Teleobjektiv als Spektiv nutzen: Möglichkeiten und Grenzen

Weg 1: Beobachten über die Kamera

Der unkomplizierteste Weg ist, das Teleobjektiv an der Kamera zu lassen. Live-View und elektronischer Sucher zeigen das Bild, und die meisten Kameras bieten eine Lupenfunktion zum Prüfen der Schärfe. Fokus-Peaking hebt scharfe Kanten farbig hervor. So lassen sich Tiere beobachten und gleichzeitig aufnehmen. Der Autofokus des Objektivs und der Stabilisator bleiben nutzbar.

Der Nachteil: Der Bildschirm ist bei Sonne schwer ablesbar, und der Betrieb zehrt am Akku. Wie stark das Bild vergrößert wirkt, hängt von der Größe des Sensors und des Bildschirms ab und nicht von einer festen Okularvergrößerung.

Weg 2: Teleobjektiv mit Okular

Beim Umbau kommt statt der Kamera ein Okular an das Objektiv. Das Objektiv erzeugt wie sonst auf dem Sensor ein Bild in seiner Brennebene. Das Okular sitzt an dieser Stelle und vergrößert das Zwischenbild. Die Vergrößerung ergibt sich aus dem Verhältnis der Brennweiten:

Vergrößerung = Brennweite des Objektivs / Brennweite des Okulars

Ein Rechenbeispiel: Ein 400-mm-Objektiv mit einem Okular von 25 mm ergibt etwa 16-fach, mit einem Okular von 10 mm etwa 40-fach. Das scheinbare Gesichtsfeld des Okulars teilt sich durch die Vergrößerung: Bei 50 Grad und 16-fach bleiben rund 3 Grad wahres Gesichtsfeld. Je höher die Vergrößerung, desto enger der Ausschnitt und desto schwerer das Motiv zu finden.

Wie viel Licht ins Auge gelangt, beschreibt die Austrittspupille: Sie ergibt sich aus dem Durchmesser der Frontöffnung geteilt durch die Vergrößerung. Ein Objektiv 400 mm f/5,6 hat eine Öffnung von etwa 71 mm. Bei 16-facher Vergrößerung entsteht daraus eine Austrittspupille von rund 4,5 mm, bei 40-facher nur noch von etwa 1,8 mm. Das Bild wird dunkler, bei Dämmerung ein Nachteil.

Was der Umbau erfordert

Für den Umbau braucht es mehrere Teile. Welche passen, richtet sich nach Bajonett und Objektiv und ist den Angaben der Hersteller zu entnehmen. Eine Zusage, dass etwas passt, gibt dieser Beitrag nicht.

• Teleobjektiv: Es sollte sich ohne Kamera mechanisch scharfstellen lassen. Objektive mit rein elektronisch gesteuertem Fokus lassen sich ohne Kamera nicht einstellen. Autofokus und Stabilisator arbeiten ohne Kamera nicht.
• Adapter: Er verbindet das Objektivbajonett mit einem Okularstutzen. Zubehörhersteller bieten solche Adapter für verschiedene Bajonette an. Entscheidend ist, dass das Okular in der Brennebene sitzt, also im Abstand des Auflagemaßes hinter dem Bajonett.
• Okular: Es bestimmt Vergrößerung, Gesichtsfeld und Komfort. Gängig sind Steckmaße von 1,25 und 2 Zoll.
• Umlenkung: Ein Zenitspiegel oder ein Prisma lenkt den Strahlengang um und erleichtert den Einblick, besonders bei steiler Blickrichtung.
• Stativ: Ohne stabile Aufstellung ist bei hoher Vergrößerung nichts zu erkennen.

Zwischenoptiken wie Barlow-Linsen verlängern die Brennweite und erhöhen die Vergrößerung, kosten aber Licht, und der Fokuspunkt verschiebt sich. Ein Telekonverter wirkt ähnlich: Er verlängert die Brennweite, kostet beim 1,4-fach-Typ eine Blendenstufe und beim 2-fach-Typ zwei.

Welches Objektiv sich für den Umbau eignet

Gut geeignet sind Objektive mit mechanischem Fokusring, der sich weich und ohne Spiel drehen lässt. Ein älteres Teleobjektiv mit manuellem Fokus ist dafür oft praktischer als ein modernes mit elektronischer Steuerung. Eine feste Brennweite liefert eine bekannte Vergrößerung, ein Zoom bietet mehr Spielraum, verändert aber die Fokuslage leichter. Lichtstärke hilft beim Beobachten in der Dämmerung, weil die Austrittspupille größer ausfällt. Nicht jedes Objektiv lässt sich ohne Kamera sinnvoll einsetzen, das gilt es vor dem Kauf von Adapter und Okular zu prüfen.

Bildlage und Orientierung

Ein Objektiv und ein Okular zeigen das Bild kopfstehend und seitenverkehrt, wie ein astronomisches Fernrohr. Für Naturbeobachtung ist das störend, weil Bewegungen verkehrt erscheinen. Ein Umkehrprisma, etwa ein Amici-Prisma, richtet das Bild auf und stellt es seitenrichtig dar. Der Preis ist zusätzliche Glasfläche, die etwas Licht kostet und die Schärfe mindern kann, wenn die Qualität nicht passt. Mehr zu den optischen Grundlagen steht im Beitrag Grundlagen der Optik.

Passende Brennweiten

Welche Brennweite sinnvoll ist, hängt vom Motiv und von der Vergrößerung ab, die Sie sich vorstellen. Die folgende Tabelle ordnet die Bereiche grob ein. Wie sich Brennweite und Bildwinkel zueinander verhalten, behandelt der Beitrag Telebrennweiten und Bildwinkel.

Wie viel Vergrößerung sinnvoll ist

Die Vergrößerung lässt sich beliebig steigern, ein sichtbarer Gewinn an Details folgt daraus nicht. Als grobe Obergrenze für gute Bedingungen gilt etwa das Doppelte des Öffnungsdurchmessers in Millimetern. Bei einer Öffnung von rund 70 mm wären das etwa 140-fach. In der Praxis liegt die brauchbare Grenze meist deutlich darunter, weil Luftflimmern, Dunst und Erschütterungen das Bild früher begrenzen.

Wer zu stark vergrößert, sieht ein größeres, aber weicheres und dunkleres Bild. Ein mittlerer Wert liefert beim Beobachten meist mehr Informationen als der maximale. Für die Bestimmung von Vögeln genügt oft ein Bereich, in dem das Tier noch im Ausschnitt bleibt.

Okular, Gesichtsfeld und Augenabstand

Das Okular entscheidet über Komfort und Bildeindruck. Eine lange Okularbrennweite ergibt geringe Vergrößerung, ein großes Gesichtsfeld und eine große Austrittspupille. Eine kurze Okularbrennweite vergrößert stärker, zeigt aber einen engen Ausschnitt und ein dunkleres Bild. Für das Aufsuchen eines Motivs ist eine schwache Vergrößerung praktisch, zum Bestimmen von Details die stärkere.

Der Augenabstand, also die Entfernung zwischen letzter Linse und Auge, ist für Brillenträger wichtig, weil bei kurzem Augenabstand das Gesichtsfeld beschnitten wird. Gute Vergütungen der Linsen mindern Reflexe und halten den Kontrast. Welche Okulare zum Aufbau passen, wird in den Herstellerangaben aufgeführt.

Stabilität und Luft

Je höher die Vergrößerung, desto stärker wirken Erschütterungen. Ein stabiles Stativ mit ruhigem Kopf ist deshalb Pflicht, ein zusätzliches Gewicht an der Mittelsäule dämpft Schwingungen. Starker Wind und Berührungen am Okular stören das Bild. Das Gewicht des Aufbaus sollte gleichmäßig auf dem Kopf liegen, damit nichts kippt. Eine Stativschelle am Objektiv verteilt die Last günstiger als das Kamerabajonett.

Zusätzlich begrenzt die Luft das Bild: Über erhitztem Boden oder in der Ferne bei Sonne erzeugt Luftflimmern Unschärfe, die keine Optik beseitigt. Beobachten Sie in diesen Fällen am frühen Morgen oder bei bedecktem Himmel.

Schutz und Pflege des Aufbaus

Ohne Kamera am Objektiv liegt der Strahlengang an der Rückseite offen. Staub und Feuchtigkeit gelangen in Adapter und Okularstutzen, deshalb sollten Schutzkappen bereitliegen, wenn der Aufbau nicht benutzt wird. Eine Streulichtblende an der Frontlinse hält Gegenlicht und Regentropfen fern. Nach feuchten Einsätzen muss der Aufbau trocknen, bevor er in die Tasche kommt. Kälte und Wärmewechsel führen zu Kondenswasser auf Linsen.

Okulare und Prismen reinigen Sie mit weichem Pinsel und einem Reinigungstuch für Optik, ohne auf die Vergütung zu drücken. Verschraubungen am Adapter sollten Sie nicht überdrehen, weil das Gewinde sonst Spiel bekommt und der Aufbau zu wackeln beginnt.

Scharfstellen auf entfernte Motive

Stellen Sie zuerst mit niedriger Vergrößerung auf das Motiv, dann wechseln Sie zu höherer. Drehen Sie langsam und prüfen Sie die Schärfe an feinen Kanten wie Gefieder oder Ästen. Bei Verwendung der Kamera helfen Live-View-Lupe und Fokus-Peaking. Bei Dämmerung fällt die Beurteilung schwerer, weil Kontraste fehlen. Verändert sich die Entfernung zum Motiv, muss die Schärfe am Fokusring des Objektivs nachgeführt werden.

Einsatzgebiete

• Vogel- und Tierbeobachtung: Mit Abstand beobachten, ohne die Tiere zu stören, besonders bei scheuen Arten.
• Naturstudien und Pflanzen: Blüten, Blätter und Strukturen aus der Distanz betrachten.
• Landschaft und Panorama: Details in Bergen oder an Küsten erkennen.
• Mond: Krater und Phasen zeigen sich schon bei mäßiger Vergrößerung. Planeten bleiben bei diesen Brennweiten klein, Details erfordern deutlich mehr Brennweite.
• Fotografie: Wenn Sie das Okular durch die Kamera ersetzen, haben Sie ein normales Teleobjektiv mit Aufnahmemöglichkeit. Welche Brennweite zu welchem Motiv passt, erklärt der Beitrag Brennweiten und Einsatzzwecke.

Beim Mond und bei Himmelsbeobachtung gilt wieder: Richten Sie das Objektiv nie ohne geeigneten Sonnenfilter auf die Sonne. Auch in der Dämmerung ist besondere Vorsicht geboten, wenn die Sonne noch knapp über dem Horizont steht.

Vor- und Nachteile gegenüber einem klassischen Spektiv

Genannte Objektive

Objektive, die dieser Beitrag behandelt:

Zoomobjektive

• Canon EF 100-400mm L IS II USM
• Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM
• Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD
• Nikon AF-S 200-500mm f/5.6E ED VR

Kurz gesagt

• Einfachste Lösung zum Beobachten: Teleobjektiv an der Kamera, Live-View vergrößern.
• Mit Okular gilt: Vergrößerung = Objektivbrennweite geteilt durch Okularbrennweite.
• Adapter und Okular richten sich nach Bajonett und Herstellerangaben, ohne Zusage.
• Stabile Aufstellung und ein aufrichtendes Prisma gehören dazu.
• Niemals ohne zugelassenen Sonnenfilter auf die Sonne richten.